Desierto
Duna-45VIAJE POR TIERRAS DE NAMIBIA-2001
17-18/11 WINDHOEK
Viaje desde Barcelona, bueno, con un total de 16 horas de vuelo incluyendo las tres horas que estuvimos en Frankfour para cambiar de avión. Los tramites de entrada al país han sido rápidos y para adquirir el coche ya reservado desde Barcelona también. El coche es un Toyota 4x4 de cinco plazas tipo furgoneta.-
WINDHOEK, una ciudad pequeña ya que solo consta de 150.000 habitantes, siendo la capital. Hoy es domingo y la ciudad está vacía, pero nos va bien para tomar contacto con el entorno.
El día es caluroso, estamos a 33ºC y es claro. Me ha sorprendido la entrada al país, pues me esperaba un impacto visual respecto a la gente como cuando estuve en Kenia, me refiero al color. Aquí la gente es más blanca y el color no es tan negro.-
La ciudad puede visitarse a pie. Nos hospedamos en el Hotel Pensión Cola, Vulgo Street 82, es tipo bungalow. Es limpio y ancho.-
Aquí a las 8 de la tarde es ya de noche, en España son las 7 horas, pues solo hay una hora de diferencia.-
Mañana pediremos el permiso que nos hace falta para visitar la Costa de los Esqueletos y después de avituallar bien en el supermercado de aquí iniciaremos la visita del país hacia el norte.-
El aeropuerto está a 42 kilómetros de la ciudad y el terreno es una sabana en la que abunda gran cantidad de monos. La gente con la que tratamos es agradable y atenta. Un guarda de un edificio nos invita a subir a lo alto del mismo para poder contemplar la ciudad que se halla rodeada de montañas y al mismo tiempo ha conocer a su mujer e hijos.-
19/11 WATERBERG PLATEAU
Iniciamos nuestra aventura hacia el parque de Waterberg Plateau a través de la B-1, carretera recta por completo, pasando por Okahandja, única ciudad que se encuentra en todo el recorrido, en la entrada, hay un mercadillo de figuras hechas a mano.-
Durante el resto del camino a igual que al principio se pasa por tierras áridas aunque con bastantes animales (arces) y también gran cantidad y enormes hormigueros, alcanzando algunos los dos metros de altura. Nos paramos para contemplar avestruces.-
Todo el camino es por la B-1 hasta llegar al cruce con la C-22, que queda a la derecha. Cuando llegamos al cruce con la 2515, la tomamos y nos lleva hasta Waterberg, por carretera de tierra pero en buen estado.-
Alquilamos un bungalow, para los cuatro por dos noches. Si todos son iguales vale la pena coger uno ya que son grandes y están compuestos de dos habitaciones, cocina, comedor, sala de estar, WC y baño a parte con posibilidades de hacer fuego fuera y la compañía de monos, que están a la busca y captura de comida. Todo al módico precio de 105 $N persona/día.-
El conjunto de bungalow está muy bien disimulado con el entorno. Se observa un bonito atardecer en el cielo y también cambian los monos por pequeñas gacelas.-
20/11 WATERBERG PLATEAU
El día transcurre placidamente con excursión por el Plateau y terminamos el día viendo la puesta de sol desde lo alto del Plateau en el que domina todo el horizonte.-
21/11 PARQUE ETOSHA
Salimos temprano para poder llegar al Parque de Etosha. El recorrido es largo, pues los primeros 100 kilómetros sigue siendo carretera sin asfaltar y va bordeando la parte baja del Plateau. Se pasa por varios cruces que llevan a granjas, que igual están a 30 kilómetros, pero no hay nada más.-
La carretera desemboca en la B-8 que tomamos hasta Grootfontein, previamente nos desviamos a ver el mayor meteorito visto en la tierra. Tiene un peso de cincuenta y cinco toneladas y es de hierro. Prácticamente hasta que llegamos aquí, no nos cruzamos con ningún coche.-
Grootfontein, es una pequeña ciudad pero muy arbolada y con árboles de colores muy llamativos. Alguna nativa va con vestidos de colores llamativos y muy bonitos. No se dejan hacer fotografías. La ciudad es pequeña y las casas son de una sola planta. Hace un calor sofocante.-
Tal como teníamos previsto, nuestra rutina diaria es levantarse a las 5 de la mañana para ponernos en marcha a las 6 h. descansar entre las 14-17 horas y seguir hasta la puesta del sol.-
Lo que más me llama la atención de esta ciudad, es que con lo pequeña que es y los pocos habitantes, la gran cantidad de gasolineras que hay.-
Seguimos ruta hacia Tsumeb por la C-42, pueblo minero, donde hacemos acopio de víveres. La gente es muy amable. De aquí nos vamos directo a Namutoni, en la entrada del parque de Etosha.-
El paisaje aunque cambiante es árido. Se ven muchos termiteros y en esta zona alcanzan algunos los tres metros de altura. Desde Tsumeb hasta el parque se sigue por la B-1 hasta el cruce de la C-38 que te lleva directamente a Etosha. Por este tramo de carretera vamos viendo ya algunos animales.-
Hoy no nos toca más remedio que montar las tiendas, pues no hay ninguna plaza vacante. Aprovechamos ya desde aquí para hacer la reserva en la otra punta del parque para mañana.-.
Una vez instalados en el camping, descansamos un poco en la piscina y nos subimos a lo alto de la torre, ya que Namutori, fue en sus tiempos un fuerte militar de las tropas alemanas en 1899 y más tarde fue un puesto de policía. Desde la torre se observa una magnifica puesta de sol. Para cenar, lo hacemos en el restaurante donde hay “bufete libre” por 70 $N/persona. Luego vamos a la charca iluminada, donde por la noche van a beber los animales, pero hoy la cosa no está muy concurrida, por lo que damos el día por finalizado.-
22/11 Visita ETOSHA PARK
Hoy toca visita del parque y lo hacemos cruzándolo de este a oeste con una distancia de 150 kilómetros, aunque hacemos bastantes más. La puedes hacer por tu cuenta siempre y cuando se sigan las normas establecidas, que básicamente son tres, no correr a más de 60 kilómetros/hora, no bajarse del coche y respetar las señales de prohibición en algunos caminos.-
El recorrido es optativo y muy largo ya que te puedes ir metiendo por todas partes y siempre vas a desembocar al camino principal que es el que cruza el parque.-
A lo largo del camino vas viendo diversas clases de fauna, aunque las más abundantes son las cebras, los ñus y las gacelas. También se encuentran varios abrevaderos, donde acuden los animales a beber, a pesar de que algunas están secas ya que estamos en la estación seca.-
El parque tiene un enorme lago seco y por el clima que hay ves espejismos el más frecuente, es ver agua en una gran extensión donde solo hay arena. Este lago es impresionante y para que uno se haga la idea, hay una carretera de unos tres kilómetros lago adentro y ves solo una gran llanura que no te conduce a ninguna parte ya que no ves su final, salvo la carretera de vuelta a la ruta principal.-
Hacemos un alto en el camino en Halali, que está en la mitad del camino y es otro lugar de estancia como Namutori, la charca que hay, está llena de elefantes, llegando a contar una cuarentena y de todos los tamaños, desde el muy grande a prácticamente recién nacidos. Su instinto maternal llega hasta tal punto, que protege a su cría de tal manera del peligro que casi no los deja mover.-
Después de comer seguimos ruta hacía Okaukuejo, todo por pista de tierra. A lo largo del recorrido, vamos haciendo algunas paradas en los abrevaderos para observar a los animales. –
Cuando llegamos, recogemos nuestra reserva, hecha ayer y nos aposentamos. El lugar es magnifico, enfrente de la charca, donde van a beber los animales. El apartamento está muy bien, es circular y con el tejado en forma de cono hecho de paja.-
Por la noche nos asomamos al abrevadero donde acuden rinocerontes, elefantes y animales más pequeños.-
23/11 KHORIXAS
Anoche vimos la apuesta de sol desde otra torre y cenamos en el restaurante que a igual que ayer nos costó 70$N/persona, además fuimos deleitados con bailes y canciones por los jóvenes de aquí.-
Por lo que concierne al día de hoy, salimos ya del parque, después de hacer otro circuito por él. Aunque antes de salir volvemos a la charca que sigue estando llena de animales siendo un ir y venir continuo. Maravilloso.-
Emprendemos camino hacía Khorixas, nuestra próxima parada, por carretera normal, menos cuando cogemos un desvío para ver el finger rock, en que el camino vuelve a ser de tierra. La carretera cogida es la C-40 hasta Outijo y de aquí la C-39 hasta el cruce con la 2743, que es la de tierra, para tomar otra vez la C-39 hasta Khorixas. El paisaje es como el primer día, árido, algún árbol y apenas coches por el camino y menos aún, pueblos, solo alguna casa o granja.-
El panorama cambia cuando cogemos la carretera de tierra 2743, donde se entra en un paisaje de montañas y diferentes tipos de vegetación, aunque de tipo seco. Supongo que lo visto hasta ahora cambiará, ya que nos dijeron que pronto empezará la época de las lluvias. Cuando estamos a punto de llegar al sitio de visita, se ve un valle con unas montañas calcadas al Monument Valley de EEUU y delante el Finger rock, enorme mole de una sola piedra.-
Es ya tarde y nuestros estómagos empiezan a reclamar comida. Conseguimos comer a pesar de la hora, en el lodge que hay un poco más arriba, aunque el cocinero no le hace mucha gracia.-
Como dice Jaime “Este logde está sacado de un cuadro surrealista” ya que si no lo ves no te puedes creer que esté en un lugar como este, un tipo de construcción como esta.-
Retomamos nuestro camino, que mantiene la misma tónica, lo único es que las montañas van dando paso a llanos y algunas pequeñas granjas con unas condiciones muy mínimas para sobre vivir.-
Al final llegamos a Khorixas y también volvemos a la realidad, que espero que dure poco, en el sentido de los alojamientos. El único sitio que hay para dormir, nos piden 20000 Ptas. Para dormir en una sola habitación. Decidimos hacer las dos noches en el camping. Es cierto que hasta ahora habíamos ido a sitios estatales y este es privado.-
Sigue haciendo mucho calor.-
24/11 Recorrido por la zona
Esta noche han caído cuatro gotas bien contadas, pero se ha dormido perfectamente. Hoy nos toca hacer circuito ya que partimos y volvemos al mismo sitio. Todo el camino es por carretera de tierra.-
El primer sitio que vamos, es la zona de los Petroglifos en Twyfelfontain, todo transcurre por carretera de tierra como todo el circuito de hoy. Los petroglifos, están situados en tierra de nadie y la verdad es que hay de muy bonitos y muy bien conservados. Hay que pagar entrada mas guía y nos cuesta todo junto 45$N. Como anécdota, puedo contaros que donde están las oficinas para pagar, es la casa más rudimentaria que os podías imaginar, cuatro palos para aguantar el toldo, pero el cobrador, va con un maletón de ejecutivo. Hay dos visitas, una larga y otra corta. Cogemos la larga y tardamos casi hora y media en el recorrido.-
A continuación vamos a ver la montaña quemada, que está a unos 10 kilómetros de aquí. Llama la atención por lo negra que es al lado de otras de su alrededor. Para completar el recorrido, visitamos el bosque petrificado, entrada 40$N todo incluido. Se puede visitar por la curiosidad, si es que nunca has visto uno. Aunque hay troncos grandes, para hacerte una idea, hay muchos trozos por los alrededores, no hace falta entrar. Una de las ventajas de visitarlo, fue que nos enseñaron la planta que usan para ahuyentar a los mosquitos y la que usan como desodorante.-
Aquí empezó a llover y duró casi toda la tarde, aunque no nos impidió hacer nada.-
25/11 HENTER BAY (costa de los esqueletos)
Hoy hacemos la ruta más larga del momento, casi hacemos quinientos kilómetros y vamos desde Khorixas hasta Hentiesbaar. Seguimos por carretera de tierra. Hasta llegar a la costa, el panorama va cambiando constantemente.-
La entrada a la costa, conocida como costa de los esqueletos, hay que pedir permiso para pasarla. No pudiendo ir hacía el norte de la costa ya que es zona prohibida y es el lugar donde hay más restos de barcos naufragados de la zona.-
Costa abajo, hacemos bastantes kilómetros sin ver a nadie y el paisaje es desértico y grisáceo que todavía lo hace más tétrico. La primera parte que pasamos hasta Toscanini, es prácticamente zona militar. Hacemos dos o tres paradas en zonas permitidas para contemplar el paisaje y algún resto de barco que hace tiempo que encalló y está medio sepultado por la arena.-
El nombre de la costa de los esqueletos, supongo que le vendrá a parte de los barcos que hay en toda la zona, es por los restos de animales que hay. Poco a poco y kilómetro a kilómetro llegamos a Cape Cross, lugar de reunión de multitud de focas. Como la hora apremia, seguimos hasta Henter Bay, donde nos hospedamos en una casa montada para los pescadores, ya que toda esta costa, está llena de pesca. Por aquí vienen a pescar los pescadores españoles.-
La casa, son apartamentos individuales con tres camas cada una y luego tienen una enorme cocina que es comunitaria a todos los apartamentos. Se duerme bien.-
Como en todos los sitios vistos hasta ahora, cuando las tiendas cierran, que es alrededor de las 19 horas más o menos, no queda nadie en las calles.-
Una cosa os voy a decir, si venís por aquí, vale la pena, por árida, fría y triste que sea, recorrer la costa de los esqueletos una sola vez y mejor de norte a sur. El pase que te dan, es para un solo día.-
26/11 HENTER BAY
Día libre. La ciudad es pequeña, casi un pueblo. Aprovechamos el día para lavar ropa, cambiar dinero y escribir alguna postal.-
Con el coche volvemos atrás, para ir a Cape Cross, donde está la mayor concentración de focas del mundo. Hay que pagar entrada y con coche nos cuesta 100$N-
La visión de la costa plagada de focas es impresionante, además cogemos la época de nacimientos de las mismas, por lo que parece un paritorio. El ruido que hacen es ensordecedor y el olor es inaguantable al principio. Su comportamiento es muy interesante. Cada foca conoce a su hijo y no acepta a ninguno más. Los leones marinos vigilan su harén, no permitiendo que nadie se les acerque, sobre todo otro león marino.-
Comemos en el logde que hay aquí muy bien ambientado y está en época de oferta, ya que lo acaban de abrir. La parte de afuera (jardín) todavía no está terminada. Se come bien y la gente, como en todas partes, es muy amable.-
27/11 SPITZKOPPE
Vamos en dirección a visitar la Dama Blanca, el camino sigue siendo terráqueo y semidesértico. Nos llegamos a Uis, pueblo minero, que está pasado el cruce que nos tiene que llevar a la Lady Blanca, para reponer gasolina, ya que vamos con mínimos y en este país, es difícil encontrar gasolina sino es en los pueblos y fácilmente pueden estar distanciados por 150 kilómetros o más.-
La visita a la Dama Blanca y otras pinturas rupestres cuesta 65$N los cuatro incluyendo un guía. La ruta, es de unas dos horas y media ida y vuelta, bajo un sol sofocante. Nos extraña, que en ninguna parte, hayamos visto una sola fotografía de la Lady Blanca, figura de unos 40 centímetros. Una vez vista, lo entendemos, ya que no es una pintura sola, sino que está entre varias que forman un conjunto y su diferencia, es que está pintada como una figura egipcia y es mitad blanca y mitad negra.-
De regreso a Uis, para comer, nos bajamos al guía de la excursión ya que termina su jornada y tiene una semana de fiesta. Nuestro destino para pasar la noche es Spitzkoppe, montañas de granito en medio de la nada y donde se observa una puesta de sol impresionante, ya que el propio sol refuerza el color rojo de las montañas. La noche la pasamos en el camping, en unos bungalows muy originales como el resto de las instalaciones. Vale la pena pasar una noche en él.-
El único incidente que hemos tenido desde que salimos de Barcelona, es que me he metido en una cabaña, supongo que de ganado y me ha picado un bicho en el brazo, bastante doloroso.-
La cena la hacemos en el camping al lado del fuego y una buena botella de vino.-
28/11 SWAKOPMUND
Vemos la salida del sol, que es tan bonita como la puesta y después del desayuno y un pequeño paseo por las montañas, retomamos ruta y nos dirigimos hacia Swakopmund, en la costa. Es una ciudad turística y grande, podría ser muy bien la segunda ciudad de Namibia, después de Windhoek.-
Enseguida encontramos alojamiento y nos ponemos a patear la ciudad. La tarde la aprovechamos para coger víveres para las próximas tres jornadas que las pasaremos en el desierto de Namib.-
Hoy, tengo el brazo un poco hinchado y doloroso, estamos en la espera de su evolución. Aquí la gente es más blanca que de color. Hay gente de color vestida con elegancia. Lastima que no se dejen fotografiar.-
Queríamos ir a Walvis Bay, donde hay colonias de aves, pero preferimos dejarlo para mañana, ya que la ruta a seguir es volver a pasar por aquí y así aunque pocos kilómetros, nos ahorramos hacer el mismo camino tres veces.-
29/11 SESRIEM
Es el segundo día en que no madrugamos, ya que con el dormir nos entra el desayuno y hasta las 8 horas no lo sirven. A esta hora ya estamos en la puerta listos para desayunar y marcharnos.-
Hoy toca ruta de traslado, pero previamente nos paramos en Walvis Bay, donde hay colonias de flamencos y pelícanos entre otras especies de aves.-
A continuación nos cogemos la C-14 (tierra), hasta Solitaire, pasando previamente por dos cañones. El primero lo cruzamos subiendo a un punto, desde donde en lo alto del mismo desde una pequeña montaña, se observa un inmenso valle desértico rodeado de montañas. El segundo cañón, se hace por su interior, bajando a las profundidades.-
En el recorrido de hoy, han sucedido dos cosas, la primera es que en el día de hoy, hemos hecho más curvas que todos los días juntos y la segunda, es el día con el que más coches nos hemos cruzado.-
Como anécdota, es que después de tomarnos el café de media mañana, al querer arrancar el coche, se nos ha hundido en la arena, pero a pesar de ser novatos en la materia, lo hemos sacado en media hora.-
Por cierto mi brazo empieza a deshincharse.-
Cuando llegamos a Solitaire, hace un sol de justicia. Es un pueblo de cuatro casas ni una más y gasolinera, que es lo que nosotros necesitamos. Aprovechamos para comer. El resto del camino hasta Sesriem trascurre sin incidentes por la C-36 y luego la 826.-
Solo conseguimos camping por una sola noche por 280$N, 140 por dormir y los otros 140 por la entrada al parque “Desierto de Namib” y montar la tienda, nos vamos a ver la puesta de sol en las dunas. Hoy coincide con luna llena, igual nos sale el lobo.-
30/11 SESRIEM
Es día de madrugon, pues a las 4h de la mañana hay que salir para ir a ver la salida del sol a la Duna 47, camino a Sassus-Vlai. Cuando llegamos a la duna a unos 50 kilómetros de donde hemos dormido, parece ya, las ramblas, pues debe haber unas doscientas personas que vamos a lo mismo.-
Con paso fatigoso alcanzamos la cima de la duna cuarenta minutos más tarde. La altura de la duna es de unos doscientos metros. Una vez arriba nos sentamos a esperar que salga el sol y vaya iluminando el valle que es muy extenso y ha la vez que va saliendo, va dando diferentes matices de colores a todas las dunas de alrededor y al propio valle, que por la parte orientada al mar está con niebla y también tiene su encanto.-
A continuación seguimos hasta Sassus–Vlai, donde se acaba la carretera. Es una especie de oasis por donde andamos un par de horas, bajo un calor agotador.-
Hacía el mediodía regresamos al camping, para solucionar el problema de dormir esta noche, cosa que conseguimos sin problemas.-
Comemos en el lodge que hay, donde la noche anterior nos pedían 150 $N por persona para cenar (bufete libre) y para dormir 1150 $N, comemos por 215 $N los cuatro. Incomprensible pero cierto.-
Descansamos y volvemos a la duna donde hemos estado esta mañana, para ver la puesta de sol. Esta vez solo éramos siete personas. A igual que esta mañana, pero al revés, ante la amplitud del valle, podemos observar a la vez, la salida del sol y la puesta de la luna por la mañana y ahora por la tarde vemos la puesta del sol y la salida de la luna a la vez, con la emoción de que hoy es luna llena.-
Dentro del parque se ven bastantes animales, onix, gacelas, avestruces, etc.-
1/12 LUDERITZ
Hoy toca traslado largo y nos desplazamos sin saber donde dormiremos ya que nuestro destino es Ludenitz. Antes de recoger la tienda, volvemos a Sassus-Vlai, para ver la salida del sol a lo largo del valle y andar un poco por las dunas del oasis que tienen un color espectacular.-
Ya en ruta, cogemos la carretera 826 hasta el cruce con la 407, la que cogemos. Hasta aquí, la carretera transcurre bordeando el parque Namib. Aquí, en el parque, comemos. Unos kilómetros más adelante la carretera se bifurca con la 707, pero seguimos por la 407, por si nos quedamos en un pueblo que se llama Helmerighausen, pero pasamos de largo. El paisaje es muy árido y pedregoso, no es bonito. En el pueblo, la carretera se cruza con la C-14, que es la que seguimos hasta Aus. A medio camino más o menos entre Helmerighausen y Aus, se cruza la carretera 707, que es un desvio que ya habíamos cruzado anteriormente y es de mejor panorámica ya que va bordeando el parque de Namib. Desde Aus a Luderitz es por carretera asfaltada, es la B-4 y son 122 kilómetros, de los cuales cien son casi en línea recta ya que cruza el desierto. Los últimos veinte kilómetros, transcurren por curvas y pedregales, dunas y fuertes ráfagas de viento, que le dan aspecto tenebroso, la arena cruzando la carretera y una máquina sacándola para que no obstruya el paso a los coches y no pase como la vía del tren que cubría esta distancia que se halla semitapada por grandes cantidades de arena.-
Luderitz, es una ciudad rara, no hay prácticamente gente en la calle y el viento sopla que es un primor. En las guía, ya pone que es imposible montar la tienda por el aire que hace. Con lo inhóspito que nos parece al llegar y supongo que también después de hacer 500 kilómetros por carretera casi toda menos el final por arena, nos cuesta mucho rato encontrar alojamiento ya que en el camping es imposible por lo anteriormente dicho y los bungalow están llenos a igual que los hoteles. Al final conseguimos un sitio en una casa de colonias, toda para nosotros solos por 520 $N, las dos noches. El alojamiento se llama Luderitz Backpockers Lodge.-
Una vez adecentados, vamos a cenar al Badgers Bistro, aconsejado por la encargada del logde. Bueno 335 $N los cuatro.-
2/12 KAKMANSKOP (pueblo fantasma)
Hoy nos toca visita al pueblo fantasma de Kakmanskop, pueblo minero que fue abandonado hace unos cincuenta años y está prácticamente tragado por la arena. En este pueblo se inició la búsqueda de diamantes que abundan por esta zona. Prácticamente, desde aquí hasta la frontera con Sudáfrica, es zona prohibida. La entrada cuesta 100 $N los cuatro.-
El viento va arreciando a medida que pasa la mañana y va levantando la arena de grano muy fino que se te mete por todo el cuerpo. También visitamos la punta Diaz Point, que es donde se encuentra el faro y aquí el viento casi se te lleva.-
Intentamos comer en algún restaurante, pero todo está cerrado. Hoy es domingo, y si ayer no había nadie en la calle, hoy todavía menos. Total que nos hacemos la comida en nuestra casita de colonias.-
Hoy hago de malo y recuerdo al grupo, que el fondo se acaba y hay que volver a poner más pasta.-
Nos movernos por la ciudad y la playa, como es la Agatha Beach, donde vemos otra puesta de sol, diferente a las anteriores, ya que es en el mar con las dunas al fondo.-
3/12 AIS-AIS
Hoy toca otro desplazamiento largo y supongo que como tal será el último. Mandamos unos cuantos “emilios” y nos aseguramos la reserva de los bungalows en Ais-Ais y después de aprovisionarnos de víveres emprendemos viaje.-
Hoy no hace viento como ayer. Por cierto anoche, tuvimos compañía en la casa de colonias, seis franceses que venían de Sudáfrica de practicar winsurf.-
Repetimos carretera hacia Aus, para seguir por la B-4 hasta Seeheim. Hasta aquí, aunque la carretera es asfaltada, es monótona. Una vez en Seeheim, cogemos la C-12 hasta Holoog, ya en carretera de tierra pero buena. El paisaje cambia y empieza a verse el cañón del río Fish, que es donde vamos. Haloog, es prácticamente una estación. Aquí cogemos la 601 y más tarde la 324 para continuar hasta el final por la C-10. A partir de Holoog hasta Ais-Ais, el panorama es más agradable y propio de un cañón.-
Cuando llegamos a Ais-Ais y nos dan las llaves de los bungalows que reservamos, nos cambian las caras, pues es un apartamento completo con utensilios inclusive. También tienen una puerta trasera que comunica con los baños termales que posee la instalación. El precio de cada apartamento es de 300 $N por pareja y la entrada 100 $N los cuatro cada día. Es una gozada, aprovechando que los baños están vacíos, nos damos un baño de relajación ya que hoy ha sido un día duro en kilometraje. El lugar donde nos hallamos, esta en el fondo del cañón y es como un oasis, también hay camping y muy bien equipado. Mañana nos daremos una vuelta por el cañón.-
4/12 AIS-AIS
Hoy, paseo por el cañón Río Fish, miniatura del Cañón del Colorado (USA). Hacemos bastantes kilómetros ya que los puntos de visión aunque cercanos hay que dar bastante vuelta. La carretera es mala, pero el panorama bueno.-
En la parte alta hay un camping, es mejor quedarse arriba, no tan cómodo como los apartamentos de aquí abajo, pero te ahorras muchos kilómetros.-
Tarde relajada con baño en piscina descubierta y piscina cubierta incluyendo yacusi. Es maravilloso poder disfrutar de todo esto en un balneario para ti solo como es en este caso.-
Este es el punto más al sur que vamos a ir. A partir de mañana, iremos subiendo.-
5/12 KEETMANSHOOP
Después de una noche movida y que no viene al caso, nos levantamos sin prisas para llegar al destino de hoy, que es Keetmanshoop. El trayecto se hace ameno sin variar mucho el panorama de los últimos días. Las carreteras utilizadas son la C-10 y luego la B-1, que es la arteria principal del país ya que la cruza de norte a sur. Este tramo de la B-1, es muy transitado comparado a los demás días, sobretodo por los camiones de gran tonelaje ya que los lleva directamente a Sudáfrica.-
Nos instalamos en un Best&Breatfest, dos habitaciones por 660 $N. El calor es fuerte, pero corre una brisa que a la sombra se está a gusto. El pueblo es bastante grande y sus calles bastante animadas. Es el primer sitio que se ve más gente de color que de blancos.-
Por la tarde a la caída del sol, vamos al bosque de áloes, planta típica de aquí. Son árboles que pueden alcanzar los nueve metros de altura por un metro de diámetro. Este bosque está situado a unos veinte kilómetros al norte de la ciudad y se va por la B-1, hasta encontrar el desvío de la C-16 y luego la 29, el sitio se llama Kokerboom “Quiver tree” Forest. Vale la pena y desde aquí contemplamos otra puesta de sol.-
Cuando vamos al bosque, nos pasamos de largo. Unos kilómetro más arriba del cruce que teníamos que coger, hay un control de policía y me piden el carné de conducir y después de mirárselo todo menos donde están los datos me lo devuelven y nos dejan pasar sin más. Están haciendo prácticas. Cuando regresamos nos paran en el mismo control y después de identificarme, otra vez lo mismo, esta vez el policía era otro y les dice a los que van detrás que se pongan el cinturón y sin más seguimos viaje.-
6/12 MARIENTAL
Día muy caluroso, nada más llegar a nuestro punto de destino, Mariental, pasamos todos por la ducha, aunque el frescor dura un momento.-
Transitamos por la C-29 hasta cruzarnos con la C-18, que nos lleva a Gochas, donde hay unas dunas fosilizadas. Hasta aquí, el panorama no difiere de días anteriores, pero a partir de aquí hasta el final, cambia, ya que es una zona rica en agua y la tierra lo agradece, incluso las granjas se ven más ricas y más cuidadas. Comemos en un lodge a la salida de Gochas, en el que estamos solos y comemos bien.-
EL sitio donde pasamos la noche, es un sitio de la Protección Ambiental de Namibia, con vistas al lago y es muy visitado por los pescadores. En cuestión de habitaje no es de los mejores.-
Es de noche y el calor sigue siendo sofocante, debido a que las piedras de las casas despiden mucho calor. La entrada al parque cuesta 100 $N. Los cuatro, el coche y dormir cuesta 275 $N.-.
Si no hay ningún inconveniente, mañana cerraremos el circuito del recorrido al país, llegando a capital Windhoek. Damos una pequeña vuelta por el recinto para ver la puesta de sol y ha cenar.-
7/12 WINDHOEK
Referente a ayer, cuando vinimos a Marietal, una vez llegamos a Stampriet por la C-15, cogemos la C-20 hasta llegar a la B-11 que es la que nos llevó a Hardap Damm.-
Esta noche, ha sido la peor de todas, por culpa del calor, no se podía dormir ni con la ventana abierta. Este ha sido el peor sitio de los de la “Generalitad”. La vista buena pero el confort justo.-
EL recorrido hasta Windhoek ha sido rápido ya que lo hacemos por la B-1. Una vez ya en Windhoek, nos hospedamos en otra pensión diferente a la del primer día, aunque está al lado y se llama Hotel Pensión Handke, situada en la C/ Rossini Str 3, mucho más confortable que la anterior, también incluye el desayuno en el precio.-
Hoy llueve y lo agradecemos mucho ya que refresca un poco. Comemos en una terraza para poder contemplar el ir y venir de las gestes, cosa que el primer día no pudimos ver ya que era domingo y no había nadie por las calles. El resto del día lo dedicamos a las compras tan necesarias cuando vas de viaje.-
Conseguimos ver el arco iris por duplicado, dando una vista diferente a la ciudad. Me queda pendiente ir a la estación para hacer fotos. He ido a verla y vale la pena, aunque solo sea un par de fotografías.-
8/12 WINDHOEK
Visita al museo Etnológico (bastante precario), la entrada es la voluntad y visita a la Galería de Arte, entrada libre. Resto de la mañana, más compras. Día soleado y algo caluroso. Por la tarde no se ve a nadie ni en las tiendas ni en las calles, los vendedores callejeros también han desaparecido.-
Todo el país, los sábados por la tarde y los domingos está todo cerrado incluyendo los bares y casi todos los restaurantes, quedándose las ciudades vacías.-
9 y 10/12 WINDHOEK (Alrededores)
Circuito por los alrededores de Windhoek y que nos lleva Pass Basua circuito por las montañas y el de mañana nos llevará a Pass Gamsberg, también por las montañas.-
Los dos días son muy bonitos y vale la pena hacerlos a pesar del largo kilometraje que representa casi ochocientos kilómetros entre los dos días.-
11/12 WINDHOEK-Francfour-BARCELONA
Hoy es el final del viaje, ya que emprendemos regreso a Barcelona vía Frankfour. Por cuestión de tiempo y distancia, la última noche la dormimos cerca del aeropuerto, en el Airport Lodge.-
17-18/11 WINDHOEK
Viaje desde Barcelona, bueno, con un total de 16 horas de vuelo incluyendo las tres horas que estuvimos en Frankfour para cambiar de avión. Los tramites de entrada al país han sido rápidos y para adquirir el coche ya reservado desde Barcelona también. El coche es un Toyota 4x4 de cinco plazas tipo furgoneta.-
WINDHOEK, una ciudad pequeña ya que solo consta de 150.000 habitantes, siendo la capital. Hoy es domingo y la ciudad está vacía, pero nos va bien para tomar contacto con el entorno.
El día es caluroso, estamos a 33ºC y es claro. Me ha sorprendido la entrada al país, pues me esperaba un impacto visual respecto a la gente como cuando estuve en Kenia, me refiero al color. Aquí la gente es más blanca y el color no es tan negro.-
La ciudad puede visitarse a pie. Nos hospedamos en el Hotel Pensión Cola, Vulgo Street 82, es tipo bungalow. Es limpio y ancho.-
Aquí a las 8 de la tarde es ya de noche, en España son las 7 horas, pues solo hay una hora de diferencia.-
Mañana pediremos el permiso que nos hace falta para visitar la Costa de los Esqueletos y después de avituallar bien en el supermercado de aquí iniciaremos la visita del país hacia el norte.-
El aeropuerto está a 42 kilómetros de la ciudad y el terreno es una sabana en la que abunda gran cantidad de monos. La gente con la que tratamos es agradable y atenta. Un guarda de un edificio nos invita a subir a lo alto del mismo para poder contemplar la ciudad que se halla rodeada de montañas y al mismo tiempo ha conocer a su mujer e hijos.-
19/11 WATERBERG PLATEAU
Iniciamos nuestra aventura hacia el parque de Waterberg Plateau a través de la B-1, carretera recta por completo, pasando por Okahandja, única ciudad que se encuentra en todo el recorrido, en la entrada, hay un mercadillo de figuras hechas a mano.-
Durante el resto del camino a igual que al principio se pasa por tierras áridas aunque con bastantes animales (arces) y también gran cantidad y enormes hormigueros, alcanzando algunos los dos metros de altura. Nos paramos para contemplar avestruces.-
Todo el camino es por la B-1 hasta llegar al cruce con la C-22, que queda a la derecha. Cuando llegamos al cruce con la 2515, la tomamos y nos lleva hasta Waterberg, por carretera de tierra pero en buen estado.-
Alquilamos un bungalow, para los cuatro por dos noches. Si todos son iguales vale la pena coger uno ya que son grandes y están compuestos de dos habitaciones, cocina, comedor, sala de estar, WC y baño a parte con posibilidades de hacer fuego fuera y la compañía de monos, que están a la busca y captura de comida. Todo al módico precio de 105 $N persona/día.-
El conjunto de bungalow está muy bien disimulado con el entorno. Se observa un bonito atardecer en el cielo y también cambian los monos por pequeñas gacelas.-
20/11 WATERBERG PLATEAU
El día transcurre placidamente con excursión por el Plateau y terminamos el día viendo la puesta de sol desde lo alto del Plateau en el que domina todo el horizonte.-
21/11 PARQUE ETOSHA
Salimos temprano para poder llegar al Parque de Etosha. El recorrido es largo, pues los primeros 100 kilómetros sigue siendo carretera sin asfaltar y va bordeando la parte baja del Plateau. Se pasa por varios cruces que llevan a granjas, que igual están a 30 kilómetros, pero no hay nada más.-
La carretera desemboca en la B-8 que tomamos hasta Grootfontein, previamente nos desviamos a ver el mayor meteorito visto en la tierra. Tiene un peso de cincuenta y cinco toneladas y es de hierro. Prácticamente hasta que llegamos aquí, no nos cruzamos con ningún coche.-
Grootfontein, es una pequeña ciudad pero muy arbolada y con árboles de colores muy llamativos. Alguna nativa va con vestidos de colores llamativos y muy bonitos. No se dejan hacer fotografías. La ciudad es pequeña y las casas son de una sola planta. Hace un calor sofocante.-
Tal como teníamos previsto, nuestra rutina diaria es levantarse a las 5 de la mañana para ponernos en marcha a las 6 h. descansar entre las 14-17 horas y seguir hasta la puesta del sol.-
Lo que más me llama la atención de esta ciudad, es que con lo pequeña que es y los pocos habitantes, la gran cantidad de gasolineras que hay.-
Seguimos ruta hacia Tsumeb por la C-42, pueblo minero, donde hacemos acopio de víveres. La gente es muy amable. De aquí nos vamos directo a Namutoni, en la entrada del parque de Etosha.-
El paisaje aunque cambiante es árido. Se ven muchos termiteros y en esta zona alcanzan algunos los tres metros de altura. Desde Tsumeb hasta el parque se sigue por la B-1 hasta el cruce de la C-38 que te lleva directamente a Etosha. Por este tramo de carretera vamos viendo ya algunos animales.-
Hoy no nos toca más remedio que montar las tiendas, pues no hay ninguna plaza vacante. Aprovechamos ya desde aquí para hacer la reserva en la otra punta del parque para mañana.-.
Una vez instalados en el camping, descansamos un poco en la piscina y nos subimos a lo alto de la torre, ya que Namutori, fue en sus tiempos un fuerte militar de las tropas alemanas en 1899 y más tarde fue un puesto de policía. Desde la torre se observa una magnifica puesta de sol. Para cenar, lo hacemos en el restaurante donde hay “bufete libre” por 70 $N/persona. Luego vamos a la charca iluminada, donde por la noche van a beber los animales, pero hoy la cosa no está muy concurrida, por lo que damos el día por finalizado.-
22/11 Visita ETOSHA PARK
Hoy toca visita del parque y lo hacemos cruzándolo de este a oeste con una distancia de 150 kilómetros, aunque hacemos bastantes más. La puedes hacer por tu cuenta siempre y cuando se sigan las normas establecidas, que básicamente son tres, no correr a más de 60 kilómetros/hora, no bajarse del coche y respetar las señales de prohibición en algunos caminos.-
El recorrido es optativo y muy largo ya que te puedes ir metiendo por todas partes y siempre vas a desembocar al camino principal que es el que cruza el parque.-
A lo largo del camino vas viendo diversas clases de fauna, aunque las más abundantes son las cebras, los ñus y las gacelas. También se encuentran varios abrevaderos, donde acuden los animales a beber, a pesar de que algunas están secas ya que estamos en la estación seca.-
El parque tiene un enorme lago seco y por el clima que hay ves espejismos el más frecuente, es ver agua en una gran extensión donde solo hay arena. Este lago es impresionante y para que uno se haga la idea, hay una carretera de unos tres kilómetros lago adentro y ves solo una gran llanura que no te conduce a ninguna parte ya que no ves su final, salvo la carretera de vuelta a la ruta principal.-
Hacemos un alto en el camino en Halali, que está en la mitad del camino y es otro lugar de estancia como Namutori, la charca que hay, está llena de elefantes, llegando a contar una cuarentena y de todos los tamaños, desde el muy grande a prácticamente recién nacidos. Su instinto maternal llega hasta tal punto, que protege a su cría de tal manera del peligro que casi no los deja mover.-
Después de comer seguimos ruta hacía Okaukuejo, todo por pista de tierra. A lo largo del recorrido, vamos haciendo algunas paradas en los abrevaderos para observar a los animales. –
Cuando llegamos, recogemos nuestra reserva, hecha ayer y nos aposentamos. El lugar es magnifico, enfrente de la charca, donde van a beber los animales. El apartamento está muy bien, es circular y con el tejado en forma de cono hecho de paja.-
Por la noche nos asomamos al abrevadero donde acuden rinocerontes, elefantes y animales más pequeños.-
23/11 KHORIXAS
Anoche vimos la apuesta de sol desde otra torre y cenamos en el restaurante que a igual que ayer nos costó 70$N/persona, además fuimos deleitados con bailes y canciones por los jóvenes de aquí.-
Por lo que concierne al día de hoy, salimos ya del parque, después de hacer otro circuito por él. Aunque antes de salir volvemos a la charca que sigue estando llena de animales siendo un ir y venir continuo. Maravilloso.-
Emprendemos camino hacía Khorixas, nuestra próxima parada, por carretera normal, menos cuando cogemos un desvío para ver el finger rock, en que el camino vuelve a ser de tierra. La carretera cogida es la C-40 hasta Outijo y de aquí la C-39 hasta el cruce con la 2743, que es la de tierra, para tomar otra vez la C-39 hasta Khorixas. El paisaje es como el primer día, árido, algún árbol y apenas coches por el camino y menos aún, pueblos, solo alguna casa o granja.-
El panorama cambia cuando cogemos la carretera de tierra 2743, donde se entra en un paisaje de montañas y diferentes tipos de vegetación, aunque de tipo seco. Supongo que lo visto hasta ahora cambiará, ya que nos dijeron que pronto empezará la época de las lluvias. Cuando estamos a punto de llegar al sitio de visita, se ve un valle con unas montañas calcadas al Monument Valley de EEUU y delante el Finger rock, enorme mole de una sola piedra.-
Es ya tarde y nuestros estómagos empiezan a reclamar comida. Conseguimos comer a pesar de la hora, en el lodge que hay un poco más arriba, aunque el cocinero no le hace mucha gracia.-
Como dice Jaime “Este logde está sacado de un cuadro surrealista” ya que si no lo ves no te puedes creer que esté en un lugar como este, un tipo de construcción como esta.-
Retomamos nuestro camino, que mantiene la misma tónica, lo único es que las montañas van dando paso a llanos y algunas pequeñas granjas con unas condiciones muy mínimas para sobre vivir.-
Al final llegamos a Khorixas y también volvemos a la realidad, que espero que dure poco, en el sentido de los alojamientos. El único sitio que hay para dormir, nos piden 20000 Ptas. Para dormir en una sola habitación. Decidimos hacer las dos noches en el camping. Es cierto que hasta ahora habíamos ido a sitios estatales y este es privado.-
Sigue haciendo mucho calor.-
24/11 Recorrido por la zona
Esta noche han caído cuatro gotas bien contadas, pero se ha dormido perfectamente. Hoy nos toca hacer circuito ya que partimos y volvemos al mismo sitio. Todo el camino es por carretera de tierra.-
El primer sitio que vamos, es la zona de los Petroglifos en Twyfelfontain, todo transcurre por carretera de tierra como todo el circuito de hoy. Los petroglifos, están situados en tierra de nadie y la verdad es que hay de muy bonitos y muy bien conservados. Hay que pagar entrada mas guía y nos cuesta todo junto 45$N. Como anécdota, puedo contaros que donde están las oficinas para pagar, es la casa más rudimentaria que os podías imaginar, cuatro palos para aguantar el toldo, pero el cobrador, va con un maletón de ejecutivo. Hay dos visitas, una larga y otra corta. Cogemos la larga y tardamos casi hora y media en el recorrido.-
A continuación vamos a ver la montaña quemada, que está a unos 10 kilómetros de aquí. Llama la atención por lo negra que es al lado de otras de su alrededor. Para completar el recorrido, visitamos el bosque petrificado, entrada 40$N todo incluido. Se puede visitar por la curiosidad, si es que nunca has visto uno. Aunque hay troncos grandes, para hacerte una idea, hay muchos trozos por los alrededores, no hace falta entrar. Una de las ventajas de visitarlo, fue que nos enseñaron la planta que usan para ahuyentar a los mosquitos y la que usan como desodorante.-
Aquí empezó a llover y duró casi toda la tarde, aunque no nos impidió hacer nada.-
25/11 HENTER BAY (costa de los esqueletos)
Hoy hacemos la ruta más larga del momento, casi hacemos quinientos kilómetros y vamos desde Khorixas hasta Hentiesbaar. Seguimos por carretera de tierra. Hasta llegar a la costa, el panorama va cambiando constantemente.-
La entrada a la costa, conocida como costa de los esqueletos, hay que pedir permiso para pasarla. No pudiendo ir hacía el norte de la costa ya que es zona prohibida y es el lugar donde hay más restos de barcos naufragados de la zona.-
Costa abajo, hacemos bastantes kilómetros sin ver a nadie y el paisaje es desértico y grisáceo que todavía lo hace más tétrico. La primera parte que pasamos hasta Toscanini, es prácticamente zona militar. Hacemos dos o tres paradas en zonas permitidas para contemplar el paisaje y algún resto de barco que hace tiempo que encalló y está medio sepultado por la arena.-
El nombre de la costa de los esqueletos, supongo que le vendrá a parte de los barcos que hay en toda la zona, es por los restos de animales que hay. Poco a poco y kilómetro a kilómetro llegamos a Cape Cross, lugar de reunión de multitud de focas. Como la hora apremia, seguimos hasta Henter Bay, donde nos hospedamos en una casa montada para los pescadores, ya que toda esta costa, está llena de pesca. Por aquí vienen a pescar los pescadores españoles.-
La casa, son apartamentos individuales con tres camas cada una y luego tienen una enorme cocina que es comunitaria a todos los apartamentos. Se duerme bien.-
Como en todos los sitios vistos hasta ahora, cuando las tiendas cierran, que es alrededor de las 19 horas más o menos, no queda nadie en las calles.-
Una cosa os voy a decir, si venís por aquí, vale la pena, por árida, fría y triste que sea, recorrer la costa de los esqueletos una sola vez y mejor de norte a sur. El pase que te dan, es para un solo día.-
26/11 HENTER BAY
Día libre. La ciudad es pequeña, casi un pueblo. Aprovechamos el día para lavar ropa, cambiar dinero y escribir alguna postal.-
Con el coche volvemos atrás, para ir a Cape Cross, donde está la mayor concentración de focas del mundo. Hay que pagar entrada y con coche nos cuesta 100$N-
La visión de la costa plagada de focas es impresionante, además cogemos la época de nacimientos de las mismas, por lo que parece un paritorio. El ruido que hacen es ensordecedor y el olor es inaguantable al principio. Su comportamiento es muy interesante. Cada foca conoce a su hijo y no acepta a ninguno más. Los leones marinos vigilan su harén, no permitiendo que nadie se les acerque, sobre todo otro león marino.-
Comemos en el logde que hay aquí muy bien ambientado y está en época de oferta, ya que lo acaban de abrir. La parte de afuera (jardín) todavía no está terminada. Se come bien y la gente, como en todas partes, es muy amable.-
27/11 SPITZKOPPE
Vamos en dirección a visitar la Dama Blanca, el camino sigue siendo terráqueo y semidesértico. Nos llegamos a Uis, pueblo minero, que está pasado el cruce que nos tiene que llevar a la Lady Blanca, para reponer gasolina, ya que vamos con mínimos y en este país, es difícil encontrar gasolina sino es en los pueblos y fácilmente pueden estar distanciados por 150 kilómetros o más.-
La visita a la Dama Blanca y otras pinturas rupestres cuesta 65$N los cuatro incluyendo un guía. La ruta, es de unas dos horas y media ida y vuelta, bajo un sol sofocante. Nos extraña, que en ninguna parte, hayamos visto una sola fotografía de la Lady Blanca, figura de unos 40 centímetros. Una vez vista, lo entendemos, ya que no es una pintura sola, sino que está entre varias que forman un conjunto y su diferencia, es que está pintada como una figura egipcia y es mitad blanca y mitad negra.-
De regreso a Uis, para comer, nos bajamos al guía de la excursión ya que termina su jornada y tiene una semana de fiesta. Nuestro destino para pasar la noche es Spitzkoppe, montañas de granito en medio de la nada y donde se observa una puesta de sol impresionante, ya que el propio sol refuerza el color rojo de las montañas. La noche la pasamos en el camping, en unos bungalows muy originales como el resto de las instalaciones. Vale la pena pasar una noche en él.-
El único incidente que hemos tenido desde que salimos de Barcelona, es que me he metido en una cabaña, supongo que de ganado y me ha picado un bicho en el brazo, bastante doloroso.-
La cena la hacemos en el camping al lado del fuego y una buena botella de vino.-
28/11 SWAKOPMUND
Vemos la salida del sol, que es tan bonita como la puesta y después del desayuno y un pequeño paseo por las montañas, retomamos ruta y nos dirigimos hacia Swakopmund, en la costa. Es una ciudad turística y grande, podría ser muy bien la segunda ciudad de Namibia, después de Windhoek.-
Enseguida encontramos alojamiento y nos ponemos a patear la ciudad. La tarde la aprovechamos para coger víveres para las próximas tres jornadas que las pasaremos en el desierto de Namib.-
Hoy, tengo el brazo un poco hinchado y doloroso, estamos en la espera de su evolución. Aquí la gente es más blanca que de color. Hay gente de color vestida con elegancia. Lastima que no se dejen fotografiar.-
Queríamos ir a Walvis Bay, donde hay colonias de aves, pero preferimos dejarlo para mañana, ya que la ruta a seguir es volver a pasar por aquí y así aunque pocos kilómetros, nos ahorramos hacer el mismo camino tres veces.-
29/11 SESRIEM
Es el segundo día en que no madrugamos, ya que con el dormir nos entra el desayuno y hasta las 8 horas no lo sirven. A esta hora ya estamos en la puerta listos para desayunar y marcharnos.-
Hoy toca ruta de traslado, pero previamente nos paramos en Walvis Bay, donde hay colonias de flamencos y pelícanos entre otras especies de aves.-
A continuación nos cogemos la C-14 (tierra), hasta Solitaire, pasando previamente por dos cañones. El primero lo cruzamos subiendo a un punto, desde donde en lo alto del mismo desde una pequeña montaña, se observa un inmenso valle desértico rodeado de montañas. El segundo cañón, se hace por su interior, bajando a las profundidades.-
En el recorrido de hoy, han sucedido dos cosas, la primera es que en el día de hoy, hemos hecho más curvas que todos los días juntos y la segunda, es el día con el que más coches nos hemos cruzado.-
Como anécdota, es que después de tomarnos el café de media mañana, al querer arrancar el coche, se nos ha hundido en la arena, pero a pesar de ser novatos en la materia, lo hemos sacado en media hora.-
Por cierto mi brazo empieza a deshincharse.-
Cuando llegamos a Solitaire, hace un sol de justicia. Es un pueblo de cuatro casas ni una más y gasolinera, que es lo que nosotros necesitamos. Aprovechamos para comer. El resto del camino hasta Sesriem trascurre sin incidentes por la C-36 y luego la 826.-
Solo conseguimos camping por una sola noche por 280$N, 140 por dormir y los otros 140 por la entrada al parque “Desierto de Namib” y montar la tienda, nos vamos a ver la puesta de sol en las dunas. Hoy coincide con luna llena, igual nos sale el lobo.-
30/11 SESRIEM
Es día de madrugon, pues a las 4h de la mañana hay que salir para ir a ver la salida del sol a la Duna 47, camino a Sassus-Vlai. Cuando llegamos a la duna a unos 50 kilómetros de donde hemos dormido, parece ya, las ramblas, pues debe haber unas doscientas personas que vamos a lo mismo.-
Con paso fatigoso alcanzamos la cima de la duna cuarenta minutos más tarde. La altura de la duna es de unos doscientos metros. Una vez arriba nos sentamos a esperar que salga el sol y vaya iluminando el valle que es muy extenso y ha la vez que va saliendo, va dando diferentes matices de colores a todas las dunas de alrededor y al propio valle, que por la parte orientada al mar está con niebla y también tiene su encanto.-
A continuación seguimos hasta Sassus–Vlai, donde se acaba la carretera. Es una especie de oasis por donde andamos un par de horas, bajo un calor agotador.-
Hacía el mediodía regresamos al camping, para solucionar el problema de dormir esta noche, cosa que conseguimos sin problemas.-
Comemos en el lodge que hay, donde la noche anterior nos pedían 150 $N por persona para cenar (bufete libre) y para dormir 1150 $N, comemos por 215 $N los cuatro. Incomprensible pero cierto.-
Descansamos y volvemos a la duna donde hemos estado esta mañana, para ver la puesta de sol. Esta vez solo éramos siete personas. A igual que esta mañana, pero al revés, ante la amplitud del valle, podemos observar a la vez, la salida del sol y la puesta de la luna por la mañana y ahora por la tarde vemos la puesta del sol y la salida de la luna a la vez, con la emoción de que hoy es luna llena.-
Dentro del parque se ven bastantes animales, onix, gacelas, avestruces, etc.-
1/12 LUDERITZ
Hoy toca traslado largo y nos desplazamos sin saber donde dormiremos ya que nuestro destino es Ludenitz. Antes de recoger la tienda, volvemos a Sassus-Vlai, para ver la salida del sol a lo largo del valle y andar un poco por las dunas del oasis que tienen un color espectacular.-
Ya en ruta, cogemos la carretera 826 hasta el cruce con la 407, la que cogemos. Hasta aquí, la carretera transcurre bordeando el parque Namib. Aquí, en el parque, comemos. Unos kilómetros más adelante la carretera se bifurca con la 707, pero seguimos por la 407, por si nos quedamos en un pueblo que se llama Helmerighausen, pero pasamos de largo. El paisaje es muy árido y pedregoso, no es bonito. En el pueblo, la carretera se cruza con la C-14, que es la que seguimos hasta Aus. A medio camino más o menos entre Helmerighausen y Aus, se cruza la carretera 707, que es un desvio que ya habíamos cruzado anteriormente y es de mejor panorámica ya que va bordeando el parque de Namib. Desde Aus a Luderitz es por carretera asfaltada, es la B-4 y son 122 kilómetros, de los cuales cien son casi en línea recta ya que cruza el desierto. Los últimos veinte kilómetros, transcurren por curvas y pedregales, dunas y fuertes ráfagas de viento, que le dan aspecto tenebroso, la arena cruzando la carretera y una máquina sacándola para que no obstruya el paso a los coches y no pase como la vía del tren que cubría esta distancia que se halla semitapada por grandes cantidades de arena.-
Luderitz, es una ciudad rara, no hay prácticamente gente en la calle y el viento sopla que es un primor. En las guía, ya pone que es imposible montar la tienda por el aire que hace. Con lo inhóspito que nos parece al llegar y supongo que también después de hacer 500 kilómetros por carretera casi toda menos el final por arena, nos cuesta mucho rato encontrar alojamiento ya que en el camping es imposible por lo anteriormente dicho y los bungalow están llenos a igual que los hoteles. Al final conseguimos un sitio en una casa de colonias, toda para nosotros solos por 520 $N, las dos noches. El alojamiento se llama Luderitz Backpockers Lodge.-
Una vez adecentados, vamos a cenar al Badgers Bistro, aconsejado por la encargada del logde. Bueno 335 $N los cuatro.-
2/12 KAKMANSKOP (pueblo fantasma)
Hoy nos toca visita al pueblo fantasma de Kakmanskop, pueblo minero que fue abandonado hace unos cincuenta años y está prácticamente tragado por la arena. En este pueblo se inició la búsqueda de diamantes que abundan por esta zona. Prácticamente, desde aquí hasta la frontera con Sudáfrica, es zona prohibida. La entrada cuesta 100 $N los cuatro.-
El viento va arreciando a medida que pasa la mañana y va levantando la arena de grano muy fino que se te mete por todo el cuerpo. También visitamos la punta Diaz Point, que es donde se encuentra el faro y aquí el viento casi se te lleva.-
Intentamos comer en algún restaurante, pero todo está cerrado. Hoy es domingo, y si ayer no había nadie en la calle, hoy todavía menos. Total que nos hacemos la comida en nuestra casita de colonias.-
Hoy hago de malo y recuerdo al grupo, que el fondo se acaba y hay que volver a poner más pasta.-
Nos movernos por la ciudad y la playa, como es la Agatha Beach, donde vemos otra puesta de sol, diferente a las anteriores, ya que es en el mar con las dunas al fondo.-
3/12 AIS-AIS
Hoy toca otro desplazamiento largo y supongo que como tal será el último. Mandamos unos cuantos “emilios” y nos aseguramos la reserva de los bungalows en Ais-Ais y después de aprovisionarnos de víveres emprendemos viaje.-
Hoy no hace viento como ayer. Por cierto anoche, tuvimos compañía en la casa de colonias, seis franceses que venían de Sudáfrica de practicar winsurf.-
Repetimos carretera hacia Aus, para seguir por la B-4 hasta Seeheim. Hasta aquí, aunque la carretera es asfaltada, es monótona. Una vez en Seeheim, cogemos la C-12 hasta Holoog, ya en carretera de tierra pero buena. El paisaje cambia y empieza a verse el cañón del río Fish, que es donde vamos. Haloog, es prácticamente una estación. Aquí cogemos la 601 y más tarde la 324 para continuar hasta el final por la C-10. A partir de Holoog hasta Ais-Ais, el panorama es más agradable y propio de un cañón.-
Cuando llegamos a Ais-Ais y nos dan las llaves de los bungalows que reservamos, nos cambian las caras, pues es un apartamento completo con utensilios inclusive. También tienen una puerta trasera que comunica con los baños termales que posee la instalación. El precio de cada apartamento es de 300 $N por pareja y la entrada 100 $N los cuatro cada día. Es una gozada, aprovechando que los baños están vacíos, nos damos un baño de relajación ya que hoy ha sido un día duro en kilometraje. El lugar donde nos hallamos, esta en el fondo del cañón y es como un oasis, también hay camping y muy bien equipado. Mañana nos daremos una vuelta por el cañón.-
4/12 AIS-AIS
Hoy, paseo por el cañón Río Fish, miniatura del Cañón del Colorado (USA). Hacemos bastantes kilómetros ya que los puntos de visión aunque cercanos hay que dar bastante vuelta. La carretera es mala, pero el panorama bueno.-
En la parte alta hay un camping, es mejor quedarse arriba, no tan cómodo como los apartamentos de aquí abajo, pero te ahorras muchos kilómetros.-
Tarde relajada con baño en piscina descubierta y piscina cubierta incluyendo yacusi. Es maravilloso poder disfrutar de todo esto en un balneario para ti solo como es en este caso.-
Este es el punto más al sur que vamos a ir. A partir de mañana, iremos subiendo.-
5/12 KEETMANSHOOP
Después de una noche movida y que no viene al caso, nos levantamos sin prisas para llegar al destino de hoy, que es Keetmanshoop. El trayecto se hace ameno sin variar mucho el panorama de los últimos días. Las carreteras utilizadas son la C-10 y luego la B-1, que es la arteria principal del país ya que la cruza de norte a sur. Este tramo de la B-1, es muy transitado comparado a los demás días, sobretodo por los camiones de gran tonelaje ya que los lleva directamente a Sudáfrica.-
Nos instalamos en un Best&Breatfest, dos habitaciones por 660 $N. El calor es fuerte, pero corre una brisa que a la sombra se está a gusto. El pueblo es bastante grande y sus calles bastante animadas. Es el primer sitio que se ve más gente de color que de blancos.-
Por la tarde a la caída del sol, vamos al bosque de áloes, planta típica de aquí. Son árboles que pueden alcanzar los nueve metros de altura por un metro de diámetro. Este bosque está situado a unos veinte kilómetros al norte de la ciudad y se va por la B-1, hasta encontrar el desvío de la C-16 y luego la 29, el sitio se llama Kokerboom “Quiver tree” Forest. Vale la pena y desde aquí contemplamos otra puesta de sol.-
Cuando vamos al bosque, nos pasamos de largo. Unos kilómetro más arriba del cruce que teníamos que coger, hay un control de policía y me piden el carné de conducir y después de mirárselo todo menos donde están los datos me lo devuelven y nos dejan pasar sin más. Están haciendo prácticas. Cuando regresamos nos paran en el mismo control y después de identificarme, otra vez lo mismo, esta vez el policía era otro y les dice a los que van detrás que se pongan el cinturón y sin más seguimos viaje.-
6/12 MARIENTAL
Día muy caluroso, nada más llegar a nuestro punto de destino, Mariental, pasamos todos por la ducha, aunque el frescor dura un momento.-
Transitamos por la C-29 hasta cruzarnos con la C-18, que nos lleva a Gochas, donde hay unas dunas fosilizadas. Hasta aquí, el panorama no difiere de días anteriores, pero a partir de aquí hasta el final, cambia, ya que es una zona rica en agua y la tierra lo agradece, incluso las granjas se ven más ricas y más cuidadas. Comemos en un lodge a la salida de Gochas, en el que estamos solos y comemos bien.-
EL sitio donde pasamos la noche, es un sitio de la Protección Ambiental de Namibia, con vistas al lago y es muy visitado por los pescadores. En cuestión de habitaje no es de los mejores.-
Es de noche y el calor sigue siendo sofocante, debido a que las piedras de las casas despiden mucho calor. La entrada al parque cuesta 100 $N. Los cuatro, el coche y dormir cuesta 275 $N.-.
Si no hay ningún inconveniente, mañana cerraremos el circuito del recorrido al país, llegando a capital Windhoek. Damos una pequeña vuelta por el recinto para ver la puesta de sol y ha cenar.-
7/12 WINDHOEK
Referente a ayer, cuando vinimos a Marietal, una vez llegamos a Stampriet por la C-15, cogemos la C-20 hasta llegar a la B-11 que es la que nos llevó a Hardap Damm.-
Esta noche, ha sido la peor de todas, por culpa del calor, no se podía dormir ni con la ventana abierta. Este ha sido el peor sitio de los de la “Generalitad”. La vista buena pero el confort justo.-
EL recorrido hasta Windhoek ha sido rápido ya que lo hacemos por la B-1. Una vez ya en Windhoek, nos hospedamos en otra pensión diferente a la del primer día, aunque está al lado y se llama Hotel Pensión Handke, situada en la C/ Rossini Str 3, mucho más confortable que la anterior, también incluye el desayuno en el precio.-
Hoy llueve y lo agradecemos mucho ya que refresca un poco. Comemos en una terraza para poder contemplar el ir y venir de las gestes, cosa que el primer día no pudimos ver ya que era domingo y no había nadie por las calles. El resto del día lo dedicamos a las compras tan necesarias cuando vas de viaje.-
Conseguimos ver el arco iris por duplicado, dando una vista diferente a la ciudad. Me queda pendiente ir a la estación para hacer fotos. He ido a verla y vale la pena, aunque solo sea un par de fotografías.-
8/12 WINDHOEK
Visita al museo Etnológico (bastante precario), la entrada es la voluntad y visita a la Galería de Arte, entrada libre. Resto de la mañana, más compras. Día soleado y algo caluroso. Por la tarde no se ve a nadie ni en las tiendas ni en las calles, los vendedores callejeros también han desaparecido.-
Todo el país, los sábados por la tarde y los domingos está todo cerrado incluyendo los bares y casi todos los restaurantes, quedándose las ciudades vacías.-
9 y 10/12 WINDHOEK (Alrededores)
Circuito por los alrededores de Windhoek y que nos lleva Pass Basua circuito por las montañas y el de mañana nos llevará a Pass Gamsberg, también por las montañas.-
Los dos días son muy bonitos y vale la pena hacerlos a pesar del largo kilometraje que representa casi ochocientos kilómetros entre los dos días.-
11/12 WINDHOEK-Francfour-BARCELONA
Hoy es el final del viaje, ya que emprendemos regreso a Barcelona vía Frankfour. Por cuestión de tiempo y distancia, la última noche la dormimos cerca del aeropuerto, en el Airport Lodge.-
